Made in China: очень красивая коллекция M.A.C, созданная с кутюрье Го Пей

Guo Pei (Гуо Пей)

Гуо Пей — китайский дизайнер одежды, работающая в стиле высокой моды. Одна из самых известных кутюрье Китая, в 2016 г. вошла в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Широкую известность на Западе получила благодаря сотрудничеству с Рианной, появившейся в платье от Гуо Пей на ежегодном торжестве «Бал Института Костюма». В настоящее время продолжает активную работу, создавая и демонстрируя новые коллекции от-кутюр на неделях моды во Франции и Китае.

У меня есть две мечты: построить музей моды и создать библиотеку с книгами о моде, для того, чтобы вдохновить будущие поколения

Высокая мода, искусство или маскарад и избыточность? Споры модных критиков вокруг Гуо Пей, молодой женщины-кутюрье из Китая, не утихают. Ясно одно: её наряды никого не могут оставить равнодушным. Познакомимся поближе с восходящей звездой фэшн-индустрии.

Биография и карьера

Гуо появилась на свет в 1967 г. в Пекине. Семья, в которой родилась девочка, не бедствовала: отец был высокопоставленным чиновником Коммунистической партии Китая, а мать – воспитательницей в детском саду. Малышка с детства любила рисовать, но родители не поддерживали её увлечения. Однажды, узнав, что Гуо не выполнила домашнее задание и занялась любимым хобби, строгий отец порвал её рисунки: «Какая жизнь тебя ждет? Разве ты сможешь этим зарабатывать?» Впрочем, еще одно хобби, шитьё, родители приветствовали: мать Гуо Пей плохо видела и девочка помогала ей чинить одежду.

В 1982 г., несмотря на протесты родителей, девушка решила посвятить свою жизнь дизайну одежды и поступила в пекинский Институт легкой промышленности, а после его окончания, в 1986 г., стала ведущим дизайнером в компании по производству одежды.

Гуо Пей со своей коллекцией

Гуо Пей в мастерской

Спустя несколько лет, получив необходимый опыт, Гуо Пей решила создать собственную компанию Rose Studio. Гуо была полна решимости создавать по настоящему эксклюзивные, дорогие вещи из лучших тканей с богатой вышивкой и отделкой. И это ей удалось: состоятельные клиенты, китайские политики, кинозвезды, бизнесмены практически сразу оценили наряды Гуо Пей.

Лучшие работы Guo Pei

Guo Pei, коллекция «Легенда Дракона»

Заказы стали поступать один за другим, а в 2008 г. модельеру доверили создание костюмов для церемонии закрытия Олимпиады в Пекине. Только на одно из платьев, для китайской певицы Zuying, ушло две недели и тысячи кристаллов Сваровски, пришитых вручную.

Олимпиада в Пекине

Placido Domingo и Zuying на закрытии Олимпиады в Пекине

Плодотворная работа продолжилась: в 2009 г. на китайской Неделе Моды была показана коллекция «Тысяча и одна ночь». В 2014 г. Гуо Пей стала ведущим художником по костюмам кинофильма «Король обезьян»

Сейчас компания Гуо Пей занимает одно из ведущих мест в китайской фэшн-индустрии, в ней трудятся около 500 сотрудников, а в списке клиентов есть звезды первой величины, одна из которых знаменитая американская поп-певица Рианна. Именно благодаря Рианне, увидевшей необычные наряды во всемирной сети и надевшей одно из творений модельера на бал Института костюма в 2015 г., о Гуо Пей заговорил весь мир. Великолепное желтое платье в пол, богато расшитое и отороченное мехом, создавалось два года и весило 25 килограмм. Три человека сопровождали Рианну во время церемонии, помогая певице достойно продемонстрировать наряд. Журнал Vogue, освещающий событие, поместил этот необычный образ на обложку – так западный мир познакомился с Гуо Пей, восходящей звездой дизайна одежды из Китая.

Рианна в наряде от Guo Pei

Рианна в платье Guo Pei

Работа кипит: 2016 год стал для Гуо Пей не менее плодотворным. Выставка в музее метрополитен в Нью-Йорке, членство в Chambre Syndicale de la Haute Couture (синдикат высокой моды), первая коллекция на Неделе моды в Париже. Все только начинается…

Фирменный стиль

«Я люблю одежду от-кутюр, потому, что она вечна. Мода прет-а-порте быстротечна, она поможет вам быстро прославиться, но так же быстро вас могут забыть. Я надеюсь, что мои работы станут настоящими произведениями искусства», – так говорит сама Гуо Пей и воплощает свое кредо в жизнь.

Наряды талантливого китайского модельера – не просто одежда, это произведения искусства. Вышивка, меха, стразы, бисер, эксклюзивные материалы, сложный крой – все это визитная карточка образов от Гуо Пей. Цена высока, но и труд, вложенный в каждый образ огромен: некоторые платья создаются год и даже дольше.

Читайте также:
Букли: простой способ быстро и аккуратно сделать праздничную укладку

Guo Pei различные коллекции

Из разных коллекций

Огромное значение дизайнер уделяет национальным традициям, а названия коллекций – «Фарфоровые Платья», «История дракона» – напоминают о величественной цивилизации Древнего Китая. Одной из визитных карточек творчества Гуо Пей стала вышивка, основанная на работах китайских мастеров династии Цин. Гуо старается возродить и продемонстрировать миру искусство вышивки, поэтому практически каждое платье расшито замысловатыми узорами. Орнаменты не просто украшают одежду, как и в Древнем Китае, они имеют сакральный смысл.

Традиционные мотивы в коллекциях Guo Pei Детали вышивки

Многие наряды дополнены обувью, выполненной по мотивам старинной китайской и японской обуви окобо и головными уборами, напоминающими о китайских императорах.

Обувь Guo Pei

Обувь Guo Pei

Богатая история страны служит неиссякаемым источником вдохновения для Гуо Пей.

Награды

Несмотря на то, что Гуо Пей еще молода, она является обладательницей множества наград фэшн-индустрии. Особенно часто заслуги модельера отмечают на родине, в Китае. Некоторые из них:

  • International Fashion Fair – лучший дизайн, лучшие технологии,
  • Lycra Fashion Award – ежегодная премия, присуждаемая молодым дизайнерам ,
  • Design Award at China International Fashion Week – лучший дизайн платья на международной неделе моды в Пекине

и многие другие. Кроме того, самые высокие оценки получила работа дизайнера на олимпиаде в Пекине, а саму Гуо назвали одной из самых влиятельных женщин Китая.

Из интервью

Что было в модным во времена вашего детства и юности? И как это повлияло на вас?

Г: Впервые я услышала о моде в 1982 г. – это было время, когда Китай только начал открывать свои границы. До этого времени люди были очень закрыты и такого понятия, как дизайн одежды, просто не существовало. Многие поколения женщин носили одинаковые наряды серого или темно-синего цвета. Никто не знал, кто такой Ив Сен-Лоран и что такое мода от-кутюр.

Помню, как однажды я захотела надеть в школу желтое платье, но бабушка запретила мне это делать: «Никто не носит желтый». В другой раз я уговорила маму купить мне черный блестящий наряд и пошла в нем на уроки. Всё закончилось предсказуемо: меня отправили домой переодеваться.

Что-то изменилось за последние тридцать лет?

Г: Не сразу. В 80-е годы в Китае практически не было собственного производства одежды и модных брендов, популярностью пользовались иностранные марки. И только в 2008 г., после олимпиады в Пекине, мир увидел работы китайских дизайнеров. Теперь все большее число китайцев покупают одежду своих соотечественников, возрождаются национальные культурные традиции.

Есть мнение, что индустрия моды в Китае сильно отстала. Что вы об этом думаете?

Г: Да, это так. Но с другой стороны, фэшн-бизнес в Китае развивается очень быстро: наша страна стремительно догоняет Европу и Америку. Тридцать лет назад в китайском языке даже не было слова «мода», а сейчас у нас есть собственные талантливые дизайнеры.

Мне кажется, что китайскую моду недооценивают. Несколько лет назад, многие люди, узнав, что я училась дизайну в Китае, пренебрежительно пожимали плечами и считали это признаком низкой квалификации. Сейчас всё изменилось, уровень профессиональной подготовки дизайнеров многократно вырос. Один французский модный эксперт посетил мою студию и был потрясен, увидев платья от-кутюр. Он то считал, что такие вещи могут создаваться только в Европе. Конечно, французские кутюрье по праву считаются лучшими в мире, но и в нашей стране есть талантливые и самобытные модельеры.

Как вы думаете, проведение китайской недели моды подтолкнуло развитие модного бизнеса в Поднебесной?

Г: Безусловно. Некоторые считают, что китайская неделя моды должна быть такой же, как в Париже или Нью-Йорке, но мне кажется, что мы должны идти по собственному пути.

Как бы вы описали свой стиль?

Г: Солнечный, теплый и позитивный. Мои коллекции рассказывают о наслаждении жизнью, радости, любви. Я люблю изысканность, роскошь, женственность и стараюсь передать все это в своих работах.

Ваши любимые дизайнеры?

Г: Шанель, Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо и многие другие. Трудно выбрать кого-то одного.

Что, по вашему, должно быть в гардеробе каждой женщины?

Сексуальное платье, в котором чувствуешь себя неотразимой, красивые туфли, сумка, качественный деловой костюм для работы и набор изысканного белья.

Читайте также:
На темной стороне: какие оттенки помады подойдут брюнеткам

Дайте совет молодым дизайнерам.

Г: Не спешите: даже сейчас, спустя много лет, я чувствую, что только начала разбираться в моде и дизайне. Коко Шанель, Кристиан Диор, Карл Лагерфельд много работали прежде, чем стали известными кутюрье. Для того, чтобы получить успех и признание, нужно постоянно трудиться и уметь ждать. Как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Guo Pei: Мастерство высокой моды

В дождливый ненастный день я оказался на улице rue Saint Honoré, одной из самых престижных локаций в Париже. Здесь в доме номер 416 расположилось ателье китайского кутюрье Guo Pei – одного из наиболее именитых дизайнеров, которая одевает самых богатых людей мира. Ее клиенты из США, Европы, России и Ближнего Востока входят в категорию UHNWI (ultra high net worth individuals – обладатели состояний свыше $30 млн).

Текст: Иван Аллегранти

The M.O.S.T.: Guo Pei – это больше, чем просто имя, это явление. Что оно объединяет?

Guo Pei: На данный момент это имя ассоциируется не только со мной, но и является символом, обозначающим теплоту чувств и любовь. Во всяком случае я хочу, чтобы люди думали об этих понятиях, когда говорят обо мне или о моем бренде. В этом мире так много сложностей, поэтому я хочу передать ему чуточку любви и тепла своими творениями. Это словно солнце… Ведь все наслаждаются им, купаясь в его лучах. Так и я хочу, чтобы создаваемые мною предметы гардероба окружали людей тем теплом, которое я в них вкладываю.

The M.O.S.T.: Но ведь вы создаете творения, которые могут себе позволить лишь немногие…

Guo Pei: Когда я говорю о тепле, я подразумеваю не сами предметы гардероба, точнее не только возможность обладать ими и носить их ежедневно. Конечно же, у нас есть клиенты, которые приобретают их, но для широкой публики мы часто организовываем пресс-конференции и выставки. Творения Guo Pei – словно искусство. Вам необязательно обладать каким-то полотном для того, чтобы прочувствовать его, вам достаточно просто смотреть на него. Для меня не столь важны продажи, как для других домов высокой моды. Гораздо важнее те эмоции, которые люди испытывают.

The M.O.S.T.: Что означает для вас «высокая мода»?

Guo Pei: Я рассматриваю кутюр, как вершину модной пирамиды. Это не то, что вы можете встретить в обычной ежедневной рутине, но что-то, к чему люди стремятся, и о чем они мечтают. Предмет вожделения, преисполненный красотой, страстью и мастерством исполнения. Это превосходная степень всех самых лучших качеств в мире моды.

Guo Pei

The M.O.S.T.: А что для вас значит быть лучшей?

Guo Pei: Для меня это бросать вызов самой себе и выходить за рамки. Это словно дух Олимпийских игр. Мы постоянно должны быть лучше, и в этом процессе нет места для цитирования и имитации. Нет определенных правил и стандартов для того, чтобы быть лучшим. Мы просто делаем то, что делаем, каждый день, и с каждым следующим днем у нас получается все лучше и лучше. И когда мы говорим о высокой моде, мы, в первую очередь, подразумеваем высокий уровень мастерства исполнения. В мире haute couture вы не можете просто сказать, что дизайн «хороший» или «красивый», так как у каждого свои представления о красоте. Здесь за основу берется мастерство исполнения задуманных дизайнером творений. Поэтому мастерство наших портных является наиважнейшей частью креативного процесса. Сейчас некоторые дизайнеры пытаются перевесить чашу весов в пользу дизайна, но, по моему мнению, это неправильно, так как мир высокой моды всегда, в первую очередь, отличался виртуозностью мастерства и высокой квалификацией ручной работы.

The M.O.S.T.: Иностранные дизайнеры часто привносят в высокую моду техники исполнения из своих родных земель. «Импортировали» ли вы в свои кутюрные коллекции какие-либо китайские техники?

Guo Pei: В начале я использовала множество старинных китайских техник по вышиванию при создании платьев. Но на данный момент вы можете встретить в создаваемых мною нарядах и европейские, и ближневосточные техники. Ведь в моде границ не существует!

Мэй Маск на показе Guo Pei

Читайте также:
Необычные румяна: серые, оранжевые и фиолетовые – правила нанесения

The M.O.S.T.: Когда вы начинали свою карьеру fashion-дизайнера в Китае несколько лет назад, мало кто понимал вас. Расскажите, как развивалась ваша карьера?

Guo Pei: Когда я обучалась дизайну в Китае в 1982 году, политика открытости государства только вступила в силу, и я стала одним из первых дизайнеров на территории всей нашей огромной страны. Я стала свидителем зарождения такого явления, как китайский кутюр, и это дало мне мощный толчок для развития. На тот период в стране было немного дизайнеров, и лишь единицы из них занимались высокой модой.

Когда я только начинала свой профессиональный путь, я во многом была сконцентрирована на своих корнях, поэтому для меня было очень важно создать для моего бренда прочную связь с моей страной, с ее культурой и традициями. И когда я столкнулась с западными дизайнерами, принтами и тканями, я уже созрела как дизайнер, и у меня уже сложился мой собственный уникальный стиль. Я не потерялась во всех этих новинках, потому что у меня уже был свой образ мышления и подход к креативности. Вот почему я стараюсь перенимать элементы разных частей мира, пытаясь понять, соответствуют ли они моему видению дизайна высокой моды. Этот путь не был быстрым. Прошло 30 лет, прежде чем я стала той, кем я являюсь на сегодняшний день.

Моя команда в Китае состоит из более чем 500 человек, 300 из которых – швеи и мастера по производству. И каждый сезон мы нанимаем еще по 30-50 молодых специалистов. Конечно же, у нас есть команда здесь, в Париже, которая она больше занимается коммерческими вопросами и пиаром – это словно дверь в Европу. Но мы всегда находимся в поиске профессионалов, обладающих высоким мастерством, а также ищем новые способы создания и понимания высокой моды. По этой причине я недавно открыла Ассоциацию Guo Pei в Пекине, чьей целью является создание связи и обмен между европейскими и китайскими профессионалами в сфере моды. Эта организация будет заниматься поиском лучших учеников и подмастерий в западных fashion-школах, и после обучения мы будем нанимать их на постоянную работу.

Платье Guo Pei, в котором Рианна появилась на Met Gala 2015

The M.O.S.T.: Вы были первым китайским дизайнером, выступающим с показом в рамках Парижской недели высокой моды по личному приглашению Французской федерации высокой моды. Как вам удалось достичь этого?

Guo Pei: Я чувствую себя очень счастливой, будучи приглашенной такой уважаемой организацией и имея возможность представлять свои коллекции на суд зрителей в Париже. Но признание со стороны Федерации возникло не на пустом месте. Как я уже сказала, мне понадобилось более 30 лет для того, чтобы создать мою команду в Китае и построить свой Дом высокой моды. Так что за всем этим стоит огромная работа. Речь идет о настоящей преданности делу создания кутюр. Я не пыталась стать кем-то особенным в мире моды; этот процесс произошел сам по себе, естественным способом, и теперь я та, кто я есть.

The M.O.S.T.: Вы также создаете demi-couture?

Guo Pei: Да, несколько лет назад мы создали деми-кутюрную линию для того, чтобы удовлетворить запросы наших клиентов, желающих получить готовую вещь, которая бы при этом отвечала их высоким запросам. Но грань между нашими haute couture и demi couture линиями очень тонкая и едва уловимая. Мы используем меньше вышивки, но уровень мастерства и материалы те же самые. Конечно, в случае c деми-кутюром мы обычно больше используем швейные машины, но конечное качество продукции соответствует стандартам высокой моды. И даже в деми-кутюрной линии все наряды практически уникальны. Конечно же, мы закупаем больше тканей для создания деми-кутюрной линии, но как только используемая ткань заканчивается, мы больше не создаем аналогичных моделей. Так что это все еще категория роскоши!

Платье Guo Pei с персональной выставки дизайнера в Musée des Arts Décoratifs в Париже

The M.O.S.T.: Что по поводу мужской моды?

Guo Pei: В Китае мы также производим кутюрную линию мужской одежды, но, конечно же, не в таком объеме, как женскую. В этом случае вся одежда производится исключительно на заказ, и мы создаем действительно уникальный дизайн для наших клиентов-мужчин. Когда они приходят к нам, а вы знаете, что клиенты в Китае исключительно избирательны, чаще всего их заказы бывают очень странными и необычными. Но я люблю преодолевать сложности, так что я всегда принимаю подобные заказы. И наша команда портных кутюрной мужской линии состоит из 15 человек.

Читайте также:
С чем носить серый ? Секреты серого цвета

The M.O.S.T.: Кто ваши клиенты?

Guo Pei: 70% из Китая, 30% из других уголков мира. Но большинство наших международных клиентов – это китайцы, проживающие зарубежом. Впрочем, среди наших клиентов немало людей из России и стран СНГ, Израиля, США, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

The M.O.S.T.: Есть ли у вас магазины?

Guo Pei: Да, у нас их четыре: в Пекине, в Шанхае, в Макао и здесь, в Париже. Но это не бутики, а скорее частные салоны, визиты в которые происходят лишь по предварительной договоренности.

Фрагмент показа коллекции Guo Pei сезона весна-лето 2018, посвященной цветам, на Paris Haute Couture Week

The M.O.S.T.: Планируете ли вы расширить ассортимент предлагаемых товаров, начав создавать духи и прочие аксессуары?

Guo Pei: Да, конечно! Это словно ветви одного дерева. Сначала ты зарабатываешь себе имя, а потом расширяешь список продукции и растешь вширь. Три года назад мы сделали коллаборацию с MAC Cosmetics, и она была крайне успешной.

Мы довольно давно думаем над созданием аромата. Но мне кажется, что я должна дождаться нужного момента. Единственное, что я знаю о нем на данный момент, — он будет запоминающимся и более доступным, чем прочие мои творения. Ведь запуск собственного аромата означает достижение определенных высот, и он позволяет «зацепить» гораздо более широкий круг людей.

The M.O.S.T.: Как вы работаете со звездами? Не сложно ли сочетать ваше мастерство исполнения с нуждами звезд и запросами от их стилистов?

Guo Pei: В Китае все устроено немного по-другому, чем на Западе. Во-первых, потому что большинство китайских звезд уже являются нашими клиентами, и во-вторых, потому что мы не следим за календарем европейских мероприятий. В то же самое время я очень избирательна в выборе западных звезд. Я хочу, чтобы платье выглядело идеально, и не хочу идти на компромисс между качеством или возможностью одеть какую-нибудь звезду в короткий срок. Хотя и большинство европейских и американских звезд, которых мы одеваем, тоже чаще всего уже являются нашими клентами.

The M.O.S.T.: Каков средний возраст ваших клиентов? И каково примерное количество ваших постоянных клиентов по всему миру?

Guo Pei: Возрастной диапазон нашей клиентской базы очень широк. К примеру, в Китае у нас есть свадебная коллекция нарядов. И даже в ее случае не существует определенного возраста покупателей. У нас примерно 200 постоянных клиентов, которые с нами из года в года, но есть также много новых. На данный момент мы ощущаем мощный рост количества клиентов по всему миру.

Коллекция высокой моды от Guo Pei сезона осень-зима 2018/19, посвященная архитектуре

The M.O.S.T.: Думаете ли вы о нуждах клиентов при создании своих творений? Одевают ли они их каждый день?

Guo Pei: Дизайн моих нарядов процентов на 80 сфокусирован на клиентах и той жизни, которую они ведут. В то же самое время мои парижские шоу больше направлены не на клиентов, а на мое самовыражение. Что касается моих самых лояльных клиентов, они могут у меня заказывать наряды как на каждый день, так и на особые случаи, а порою они приобретают и коллекционируют созданные мною творения просто как произведения искусства.

The M.O.S.T.: Допустим, я являюсь вашим потенциальным клиентом из Баку. Как я могу заполучить костюм от Guo Pei, не совершая путешествия в Париж или Пекин?

Guo Pei: В этом случае, в первую очередь, клиенты (как мужчины, так и женщины) должны связаться с нашей командой в Париже и предоставить информацию о будущем наряде (стиль, узоры, пожелания по дизайну, вышивке и т.д.). Затем запрос пересылается в наш офис в Пекине, и я создаю несколько вариантов дизайна, которые демонстрируются клиенту. После его утверждения команда в Пекине начинает создавать сэмпл, и наши сотрудники могут сами прилететь на примерку к клиенту. Обычно мы проводим две примерки для того, чтобы платье сидело идеально.

Читайте также:
Подбираем весенний гардероб для полных женщин

The M.O.S.T.: Расскажите о вашей свадебной коллекции.

Guo Pei: Свадьбы в Китае совершенно не похожи на западные. На них чаще всего используются великолепные традиционные китайские наряды. Так что большинство из моих творений из свадебной коллекции является традиционным, но я также создаю некоторые международные образы для тех, кто выходит замуж зарубежом. В целом, на сегодняшний день в мою свадебную коллекцию входит около 200 платьев.

Коллекция высокой моды от Guo Pei сезона осень-зима 2018/19, посвященная архитектуре

The M.O.S.T.: Учитывая, что создаваемые вами модели крайне сложны, и вы уделяете особое внимание уровню мастерства при их создании, как вам удается демонстрировать по две коллекции в год?

Guo Pei: Работа над каждой коллекцией начинается задолго до ее показа. К примеру, работа над этой весенней коллекцией длилась два года. Работа над следующей коллекцией, которую вы увидите в Париже в июле, длится уже год. Январские шоу обычно более яркие, в то время как в июльских шоу мы делаем больший упор на вечерние платья и используем для этого, может быть, чуть меньше фантазии. Помимо этого, каждый сезон мы создаем еще около 300 дизайнерских нарядов, которые представляем своим клиентам в рамках закрытых мероприятий, проводимых нами каждые 3-4 месяца.

The M.O.S.T.: Планируете ли вы открыть онлайн-магазин?

Guo Pei: Нет, потому что высокая мода – это очень личное, и мы будем продолжать придерживаться этого направления.

The M.O.S.T.: Три вещи, которыми должна обладать каждая женщина, по вашему мнению?

Guo Pei: Свадебное платье, которое будет наглядно говорить о том, кто она и какая она, пальто или плащ, подчеркивающие ее индивидуальный стиль, и пара туфлей мечты.

The M.O.S.T.: Планы на будущее от Guo Pei?

Guo Pei: Guo Pei не будет заниматься какими-то коммерческими проектами, потому что, в первую очередь, я хочу делиться с широкой публикой именно красотой высокой моды.

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Пока в интернете продолжают появляться мемы на платье Рианны, которое она надела на красную дорожку Met Gala 2015, мы выяснили, кто, когда и как создал этот невероятный наряд, достойный китайской императрицы.

47-летняя китаянка Гуо Пей, ставшая практически национальным дизайнером, со свойственной традиционной китайской культуре скромностью часто признается, что не считает себя кутюрье – для этого, по ее словам, ей нужно лет 15 неустанной работы и опыта.

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Гуо Пей на вечеринке в честь открытия выставки “Китай: зазеркалье” в Нью-Йорке. ФОТО: buro27.ru

Еще до того, как на Гуо Пей обратил внимание западный мир, она стала знаменитостью в Китае. В 1997 она открыла собственное ателье Rose Studio, а в 2008-м, во время Олимпийских игр в Пекине, мир увидел ее творения во всем их великолепии. Кстати, сегодня модный бренд «Студия розы» – практически единственный китайский моды, признанный всемирно известными брендами вроде Valentino и Ungaro.

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

“Встреча” белого и золотого драконов в Сингапуре. ФОТО: ru.li-art.net

Через несколько лет, в 2012-м в Сингапуре прошла азиатская неделя моды, на которой Гуо Пей отпраздновала второй триумф: представила свою последнюю, ставшую культовой, коллекцию «Легенда Дракона» – скорее спектакль, чем дефиле. Гуо Пей показала оборотную сторону священного дракона – женственность и чувственность. Золотой дракон символизировал человеческие идеалы, а белый – реальность. И только встретившись вместе, они дают силы для борьбы, несмотря на обстоятельства и жизненные препятствия.

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Шоу “Легенда Дракона” в Сингапуре. ФОТО: ru.li-art.net

Сегодня золотое платье из той коллекции заняло почетное место в экспозиции «Китай: зазеркалье» Метрополитен-музея в Нью-Йорке по соседству с нарядами Yves Saint Laurent и Roberto Cavalli. На создание платья ушло 50 тыс. часов ручной работы, а вот на второй экспонат Гуо Пей – платье с вышивкой, напоминающей роспись с китайских ваз – дизайнер потратила «всего» 10 тыс. часов.

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

“Золотое” платье Гуо Пей в Метрополитен. ФОТО: Vogue.ua

Сама Гуо Пей, по ее мнению, создает не модные туалеты, а предметы искусства. Над своим первым платьем дизайнер трудилась целый год. Конечно, теперь у нее есть большой штат работников – в студии-ателье работает более 450 человек, из которых 300 занимаются исключительно вышивкой. Вышивка – совершенно особенный момент как в китайской культуре, так и в традиционной китайском костюме, так и в мировосприятии и творчестве Гуо Пей. Дизайнер стремится сохранять китайские традиции, поэтому в каждый рисунок вкладывает особый сакральный смысл, не утративший значение с глубокой древности.

Читайте также:
Модный шеллак: идеи дизайна ногтей

Made in China: кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Платье Guo Pei, вышитые в стиле китайского фарфора, на выставке в музее Метрополитен (крайнее справа). ФОТО: Vogua.ua

Однако вернемся к «тому самому желтому платью». Рианна рассказала, что наряд был изготовлен дизайнером вручную, и на его создание ушло 2 года. Кроме того, в Китае желтый цвет – это своеобразный культурный код. Во-первых, желтый всегда являлся главным цветом в представлении китайцев, подобно тому, как у славян главный цвет – красный, или у римлян – пурпурный. До китайской революции желтый считался символом верховной власти императора, а потому только государь имел право облачаться в желтый.

Платья Гуо Пей на показе в Сингапуре

В общем, выход Рианны скорее всего войдет в историю нарядов красной дорожки Met Gala.

Кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Кто создал платье Рианны для Met Gala 2015

Наряд Рианны стал самым обсуждаемым на прошедшем в Нью-Йорке балу Института костюма. Певица прошлась по красной дорожке в роскошном платье-халате желтого оттенка, который в Китае считают императорским. Наряд был дополнен многометровым шлейфом, отороченным мехом и расшитым цветочной вышивкой.

Рианна в платье Guo Pei на балу Института костюма 2015

Рианна в платье Guo Pei на балу Института костюма 2015

Автором этого запоминающегося наряда, вызвавшего у пользователей соцсетей шквал комментариев и ироничных мемов, стала китайский дизайнер свадебных платьев Гуо Пей. Мир узнал о ней в 2008 году во время Олимпийских игр в Пекине, но собственное дело она открыла еще в 1997 – ателье под названием Rose Studio, показав за все это время всего четыре коллекции. Рианна же нашла Гуо Пей случайно в интернете и по ее словам, не могла уже оторваться от экрана, глядя на эти наряды. По словам певицы, на создание ее платья ушло целых два года.

Гуо Пей

Гуо Пей

“Я всегда хотела создавать одежду, которая больше принадлежала бы миру искусства, а не моды”, – рассказывает Гуо Пей, которая над первым своим платьем трудилась целый год. Сегодня в ее студии работает более 450 человек, 300 из которых занимаются вышивкой, к которой у нее особенно трепетное отношение – в каждый рисунок дизайнер вкладывает сакральный смысл. Например, с помощью вышивки на платье из нашумевшей коллекции “Легенда Дракона” (была продемонстрирована на Олимпийских играх и позже в Сингапуре) Пей демонстрирует женственную и даже чувственную сторону этого сказочного животного: золотой дракон символизирует для нее человеческие идеалы, а белый – реальность. И только встретившись вместе они дают силы для борьбы, несмотря на обстоятельства и жизненные препятствия.

Показ “Легенда Дракона” в Сингапуре

Финал показа Guo Pei на Неделе моды в Шанхае

Финал показа Guo Pei на Неделе моды в Шанхае

Гуо Пей не гонится за мировой славой и во многих интервью признается, что не мечтает о шоу в Париже. Чаще она любит повторять, что Made in China – это не обязательно ширпотреб и массовое безымянное производство, а ей нужно еще не меньше 15 лет опыта, чтобы называть себя кутюрье. Однако мир уже обратил на нее внимание – дизайнер сделает капсульную коллекцию косметики для MAC, а модный критик Кэти Хорин даже сравнивала ее с классиком американской моды Чарльзом Джеймсом.

Показ Guo Pei, осень 2013

Показ Guo Pei, осень 2013

С выставкой “Китай: зазеркалье” Гуо Пеь связывает не только наряд Рианны, который в будущем точно должен занять свое место в музейных архивах. В стенах Метрополитен-музея также представлено несколько образов из ее прошлых коллекций. Самые яркие из них – золотое платье из коллекции весна-лето 2007 и платье с вышивкой, напоминающей роспись с китайских ваз, которое на экспозиции соседствует с нарядами Chanel и Rodarte. На создание первого потрачено 50 000 часов работы, а на второе – 10 000.

Платье Guo Pei весна/лето 2007

Платье Guo Pei весна/лето 2007

Платье Guo Pei весна/лето 2011 (крайнее правое)

Платье Guo Pei весна/лето 2011 (крайнее правое)

Когда будет показана новая коллекция, Гуо Пей пока не знает сама, но уверена она только в одном, что равнодушным не останется никто.

Читайте также:
Разукрашенный маникюр чёрного цвета: дизайн с фото

Хрестоматия моды: знаковые платья великих кутюрье

Сегодня у каждой девушки есть возможность надеть любое платье: короткое или длинное, воздушное и полупрозрачное или плотное и вычурное, с корсетом или без, подчеркивающее талию или абсолютно прямоугольное. История великих кутюрье гласит, что к этой свободе выбора люди шли очень долго, но наиболее интенсивно – в прошлом веке. Сегодня L’Officiel вспоминает самые знаковые платья известных дизайнеров и новаторство, которое они привнесли в мир моды.

Поль Пуаре и платье с завышенной талией

Музой и спутницей жизни Поля Пуаре была его жена Дениза, примерявшая на себя все новые творения супруга.

Родители Поля Пуаре хотели сделать его зонтичным мастером и даже отдали сына в подмастерья к производителю зонтиков. Однако он настолько увлекался созданием одежды, что по вечерам шил платья для кукол сестер из остатков тканей для зонтиков. Эту страсть он пронес с собой через всю жизнь. Перед тем как открыть собственный Дом моды на занятые у матери деньги, Пуаре учился у известных кутюрье: прошел школу Жака Дусе и работал в Доме Ворта. В это время он увидел, что такое настоящая роскошь, и навсегда пристрастился к ней. Однако несмотря на любовь к богатству оформления и украшению нарядов, Поль произвел один из главных прорывов в истории моды – он создал новый стиль одежды и новый образ жизни, освободив женщину от оков корсета с утягивающей талией. В 1906 году он придумал новую форму платья, подняв линию талии под грудь и визуально удлинив ноги. Модельер заменил корсет гибким бюстгальтером и легким поясом для чулок, а пастельные тона и гирлянды из цветов – сочными красками и четкими узорами. Пуаре отвергал черные чулки и дарил женщинам иллюзию обнаженных ног, одевая их в шелк телесного цвета. Кроме того, он сделал обязательные в те годы зонтики более легкими, придал им более воздушные очертания. Таким образом, он придумал наряд для эмансипированной и более самостоятельной, чем когда-либо ранее, девушки. Тем не менее после Первой мировой войны женщины стали еще более свободолюбивыми, чего модельер не учел. Именно тогда на смену Полю Пуаре пришла Коко Шанель.

Коко Шанель и маленькое черное платье

Маленькое черное платье, созданное самой Шанель

Маленькое черное платье, пожалуй, самое известное творение Коко Шанель. С его появлением связана легенда, согласно которой идея одеть всех женщин в черный цвет пришла к Коко после смерти её возлюбленного Боя Кейпела. Так как они не были официально женаты, Шанель не могла носить траур и решила пойти другим путем и ввести в моду черный цвет. Так или иначе, до этого момента ношение черной одежды считалось моветоном. И несмотря на то, что сперва многие критики говорили, будто повальное увлечение темными цветами смотрится бедно и «по-сиротски», женщины оценили изобретение Коко Шанель. Первоначальный вариант такого платья имел простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и достаточно длинный подол, прикрывающий колени. На сегодняшний день было создано множество вариаций этого наряда: с короткими рукавами и вовсе без них, полупрозрачные и кружевные, с завышенной талией или просто прямые. Главное, что привлекает нас в любой модели маленького черного платья, – это возможность комбинировать его с различными аксессуарами, чтобы каждый раз наш образ выглядел ново, элегантно и в желанной степени выразительно.

Эльза Скиапарелли и платье с омаром

Обладательницей платья с омаром стала Уоллис Симпсон, жена Эдуарда VIII.

Одной из самых известных соперниц Коко Шанель и ее полной противоположностью, которую сама модельер как-то назвала «никому не известной итальянской художницей», была Эльза Скиапарелли, поклонница авангарда и сюрреализма. Дочь обедневших итальянских аристократов, любительница всего экзотического и причудливого, Эльза специально провоцировала публику своими идеями и смешивала искусство с модой. Именно она сделала популярными женские свитера, узоры которых повторяли затем ведущие мировые модельеры, создала коллекцию по мотивам матросских татуировок, исследовала тему оптических иллюзий и галлюцинаций в одежде, а также первой начала использовать в нарядах застежки-молнии и цвет фуксии.

В творческом союзе с Сальвадором Дали Эльза создала множество необычных сюрреалистических вещей: шляпки в виде таблетки и туфли, броши в виде глаз и губ, а также наряды с необычнейшими принтами. Одним из них стало платье с изображением омара. На первый взгляд оно кажется достаточно традиционным и классическим, но затем внимание переключается на омара, размещающегося между ног обладательницы наряда, что символизирует сексуальность женщины, и мнение об этом образе резко меняется.

Читайте также:
Новогодний макиж 2022: Pinterest назвал самый популярный тренд в макияже на Новый год

Мадлен Вионне и платья, скроенные по косой

Платья от Мадлен Вионне любили Грета Гарбо и Марлен Дитрих.

Мадлен Вионне происходила из бедной семьи, и поэтому с детства ей приходилось работать, чтобы не голодать. Возможно, именно благодаря этому она приобрела такие пригодившиеся ей в будущем качества, как упорность и усидчивость, а также навыки опытной и умелой швеи. Ее жизненный путь не был легким: до того как в 1912 году Мадлен открыла свое дело, она уже успела сменить несколько работ, в том числе – в известных Домах моды сестер Калло и Жака Дусе, неудачно выйти замуж и потерять ребенка. Однако после Первой мировой войны ее марка приобрела настоящую известность, ведь именно в это время женщины смогли, наконец, понять и оценить революционные взгляды Мадлен. Мадам Вионне создавала очень сложные и элегантные наряды. Она совсем не умела рисовать, но математический талант и превосходное пространственное мышление помогали ей творить шедевры наравне с лучшими мировыми модельерами. Ее эскизы рождались не на бумаге, а прямо на небольшом манекене в половину человеческого роста. И она работала над ними до тех пор, пока не добивалась идеальной и очень удобной для женщин формы платья.

Главным и наиболее известным изобретением модельера стал косой крой: именно она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе свободолюбивую моду 30-х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству.

Кристиан Диор и платья в стиле New Look

Среди поклонниц стиля New Look – Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида и многие другие знаменитости того времени.

Кристиан Диор открыл свой Дом моды, будучи уже весьма зрелым человеком, но через все свое творчество он пронес драгоценные для него воспоминания о его женственной и величественной матери. Вещи, которые создавал модельер, были проникнуты романтичным духом 19 века. Показ первой коллекции Диора состоялся в Париже в 1947 году: ее отличительными чертами стали узкая талия, прилегающий лиф и новый вариант кринолина. Секрет успеха заключался в том, что кутюрье возродил загадочный и элегантный образ в период универсализма и аскетизма, в тот самый момент, когда женщины так устали от простоты и прямолинейности пред- и послевоенной одежды.

Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида в одинаковых платьях от Диора

Кристиан Диор дал им шанс снова почувствовать себя слабыми и нежными, окунуться в пучину роскоши и достатка, забыть о пережитых тяготах и лишениях. И пусть в эпоху всеобщего дефицита модельер расходовал десятки метров ткани на одно платье, за что его критиковали другие известные кутюрье, – женщинам хотелось быть изящными и утонченными леди.

Кристобаль Баленсиага и платье-мешок

Одно из самых известных появлений платья-мешка на экранах кинотеатров произошло в 1986 году, когда Молли Рингуолд появилась в нем в фильме «Девушка в розовом».

«Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные — просто дизайнеры», – говорила о Кристобале Баленсиаге Коко Шанель. Будучи выходцем из маленького испанского городка, модельер сначала завоевал популярность в родной стране, а после начала гражданской войны уехал в Париж, где ему пришлось начинать свою карьеру с нуля. На этом пути ему помог не только его талант, но и скрупулезность, внимание к деталям, аккуратность и трудолюбие. Его работы отличались чистотой линий и безупречными образами, и кроме того, Баленсиага никогда не использовал подложки для бюста или бедер. Он всегда отталкивался от материала и не признавал моделей Кристиана Диора за «насилие» над тканью. Именно эти качества и подтолкнули кутюрье к созданию таких модных изобретений, как платье-туника, пальто-кокон и юбки-баллоны. Но одним из наиболее интересных нововведений Баленсиаги стали платья-мешки, которые можно назвать полной противоположностью творениям Кристиана Диора. В 1957 году, когда Кристобаль Баленсиага представил объемную версию платья-мешка, оно не вызвало восторга у публики, ведь тогда девушки все еще грезили о фигуре à la «песочные часы» и мечтали быть похожими на Мэрилин Монро. Зато в 60-е это платье стало своего рода революцией и феминистским протестом. Выбирая его, женщина словно говорила о том, что она одевается в первую очередь ради собственного комфорта и практичности, а не для удовольствия мужчин.

Читайте также:
Маска из малины для лица: польза и вред в домашних условиях, малиновая от морщин в косметологии, из свежей малины в чистом виде

Мэри Куант и мини-юбка

Мини-юбки и короткие платья можно было увидеть почти на каждой молодой знаменитости 60-х годов. Одним из примеров любительниц по-мальчишески дерзкого стиля являлась модель Твигги, знаменитые образы которой усилили популярность фасона.

В ноябре 1955 года никому еще не известная Мэри Куант вместе со своим будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла в Челси бутик под названием «Базар» (Bazaar). В нем был представлен стиль одежды, отвечающий молодёжной уличной моде 1960-х. Именно в этом магазинчике на Кингс-роуд в Лондоне и появилась в продаже популярная по сей день мини-юбка и платья с подолом, открывающим колени. Согласно легенде, этот фасон был изобретен в процессе домашней уборки, когда подруга Мэри мыла полы, и, так как ей мешал подол юбки, она обрезала его ножницами. Такое необычное решение понравилось Куант, и она в тот же день выставила подобные модели в своем магазине. Шокирующая новинка была раскуплена меньше чем за сутки. Вещь, которая на сегодняшний день для всех является обыденной и привычной, своим появлением произвела настоящий фурор и революцию.

Ив Сен-Лоран и мондриановские платья

Коллекция Mondrian публиковалась во многих модных журналах

В 19 лет Ив Сен-Лоран в качестве ассистента стал учеником Кристиана Диора, в 21, после смерти великого кутюрье, Ив возглавил Дом моды Christian Dior, а уже в 26 основал собственный. Именно он первым ввел в моду женские смокинги и брючные костюмы, скандальную прозрачную блузу и стиль сафари. Ив Сен-Лоран, с одной стороны, был одним из популяризаторов андрогинного стиля унисекс, а с другой – великим ценителем женской красоты и сексуальности. Он одним из первых придумал переносить произведения искусства на предметы одежды. Это случилось в 1965 году: именно тогда Ив создал коллекцию платьев, вдохновившись творчеством нидерландского абстракциониста Пита Мондриана, которые затем не раз цитировали мировые модельеры и их коллекции. Мондриановские платья стали настоящими образцами лаконичности, а кутюрье говорил, что работа над этим принтом вдохновила его на создание и других простых образов с минимальным декором.

Юбер Живанши и платья для его муз

Одри Хепберн однажды сказала: «Я нахожусь в такой же зависимости от Юбера Живанши, как американцы от своих психоаналитиков».

Юбер де Живанши проработал в собственном Доме мод почти полстолетия, и все это время его творения оставались образцами хорошего вкуса и элегантности. Притом что кутюрье, в отличие от Кристиана Диора, не был консервативен в своем творчестве, он любил классику и никогда не был сторонником эпатажа. Модельер воспринимал цвет и фактуру материала как художественные инструменты, а саму ткань — как холст. Он переносил произведения искусства на свои творения и цитировал картины в своих платьях. Живанши создавал одежду для Грейс Келли, Глории Гиннесс и Уоллис Симпсон, но главными его музами были Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Для первой он создал один из самых известных своих костюмов, состоящий из атласного пальто и платья, на котором были вышиты прекрасные цветы. Одри же стала лицом, амбассадором и проповедником стиля Юбера Живанши. В его платьях она появлялась в фильме «Завтрак у Тиффани», выходила замуж и участвовала в самых известных фотосессиях.

Самые знаковые модельеры за последние 100 лет

За последние 100 лет модельеры оказали большое влияние на то, как мы одеваемся.
Некоторые раздвинули границы, создав «новый облик», в то время как другие принесли панк-субкультуры на сцену моды.

От Коко Шанель до Валентино, Вирджила Аблоха и Рианны, здесь находятся самые знаковые модельеры прошлого века.

Самые знаковые модельеры за последние 100 лет

Коко Шанель – создатель вечных духов (Chanel № 5) и популяризатор маленького черного платья

Читайте также:
Полный гид по трендам в макияже бровей 2022

Сальваторе Феррагамо – итальянский обувщик, который прославился в 1930-х годах

В 1950-х годах Феррагамо резко расширил свой бизнес и начал выпускать около 350 пар обуви ручной работы каждый день с командой из 700 мастеров.
На смертном одре в 1960 году Феррагамо попросил свою семью продолжить бизнес и продолжать создавать «идеальную» обувь. Сегодня его одноименный бренд специализируется на роскошной обуви, кожгалантерее, одежде и многом другом.

Кристиан Диор создал новый силуэт под названием «Новый взгляд», в котором была юбка А-силуэта и облегающий лиф

Модный кутюрье Кристиан Диор, дизайнер New Look и A-line, с шестью моделями в апреле 1950 года.

Кристобаль Баленсиага не имеет образования, но считается одним из самых влиятельных дизайнеров моды в истории

Balenciaga специализируется на вечерней одежде и изысканном пошиве.

Хьюберт де Живанши запомнился как любимый дизайнер Одри Хепберн

Одри Хепберн с Хьюбертом де Живанши в его мастерской в Париже.
Актриса, известная в то время как самая влиятельная муза Живанши, носила произведения французского дизайнера в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Смешное лицо» и «Шарада». Эстетика Givenchy была чистой, классической и непримиримо женственной.

Пьер Бальмен был известным французским модельером, который выпустил первые духи Revlon и регулярно одевал королеву Сирикит из Таиланда.

Эдит Хед – американский дизайнер костюмов, которая за свою карьеру выиграла восемь премий Оскар за лучший дизайн костюма

Ив Сен-Лоран переехал в Париж в подростковом возрасте и начал работать на Кристиана Диора

Эмилио Пуччи был известен яркими, привлекательными принтами в своих проектах

Модельер Пако Рабанне на съемочной площадке 1966 года «Казино Рояль»

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани, более известный как Валентино, прославился после того, как Элизабет Тейлор заметила один из его проектов во время съемок «Клеопатры» в Риме

Вивьен Вествуд стала выдающимся дизайнером на сцене панк-рок моды в конце 1970-х годов в Лондоне

Келвин Кляйн изучал дизайн в Нью-Йорке, прежде чем основать свой лейбл

Спортивная одежда Кляйна стала популярной. Затем Кляйн рискнул заняться джинсовой одеждой, нижним бельем и одеждой с логотипом, которой сейчас славится бренд, а также провокационной рекламой.

Ральф Лорен прославился своей собственной модной линией Polo Ralph Lauren

Типично американский бренд Ralph Lauren сосредоточился на образе жизни высшего класса и стал синонимом «высокой» моды в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах.

Бетси Джонсон впервые приобрела известность в 1960-х годах из-за ее необычных и странных моделей. Тем не менее, в 1970-х ее бренд действительно набрал популярность

Джорджио Армани – итальянский дизайнер, наиболее известный своими элегантными мужскими и женскими костюмами

Итальянский модельер Джорджио Армани и модели после презентации показа мод Армани в Милане 23 сентября 2018 года.

Донна Каран принесла свой модный нью-йоркский стиль в магазины по всей Америке со своей модной линией DKNY

Маноло Бланик – известный испанский дизайнер обуви, известный своими высококачественными туфлями на шпильках

Том Форд возглавлял Gucci с 1994 по 2004 год, прежде чем создать собственный лейбл

Ford пересмотрел минималистский имидж Gucci, сделав бренд более ярким, вдохновленным ретро и сексуальным. За время его пребывания в модном доме продажи выросли с 230 до 3 миллиардов долларов.

Майкл Корс известен своим одноименным модным брендом и участием в популярном реалити-сериале Project Runway вместе с Хайди Клум

Марк Джейкобс занимал высокие посты в Perry Ellis и Louis Vuitton, но его собственный бренд также получил ошеломляющий успех

Несмотря на ряд личных препятствий на протяжении всей его жизни, в том числе отделение от семьи и период интенсивного употребления наркотиков и алкоголя, который привел к его пребыванию в реабилитационном центре, Марк Джейкобс, тем не менее, известен как чрезвычайно талантливый «мальчик чудо» мира моды.

Жизнь итальянского модельера Джанни Версаче широко обсуждалась с момента его убийства в 1997 году

Модельеры Джанни Версаче и Донателла Версаче в марте 1996 года в Нью-Йорке.
Дизайнер был известен своими дизайнами, сочетающимися с сексуальной привлекательностью, его сестра Донателла продолжает дело брата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: